Contrôler le cadre, le poste de pilotage et la visserie

Un cadre propre se contrôle bien mieux qu’un cadre sale : passez d’abord un chiffon humide. Regardez ensuite sous une bonne lumière les endroits qui travaillent le plus : autour du tube de direction, sous le tube diagonal, autour du boîtier de pédalier, les bases et les haubans près des pattes arrière, et les soudures.

Une fissure fine, souvent soulignée par une ligne de rouille ou de poussière, une bosse, un tube plié ou une peinture qui se craquelle en étoile, surtout sur le carbone, imposent un arrêt immédiat. Profitez-en pour vérifier que les vis de porte-bidon et de patte de dérailleur sont serrées. Au moindre doute sur le cadre, ne roulez pas.

La potence tient le cintre avec une ou plusieurs vis à l’avant, et se serre sur le pivot de fourche avec deux vis sur le côté. Vérifiez qu’aucune ne manque et que l’écart entre la potence et son capot est le même en haut et en bas.

Resserrez chaque vis à la clé dynamométrique, au couple gravé sur la potence, souvent entre 4 et 6 Nm, en croisant et par petites étapes. Appuyez ensuite fort sur les deux côtés du cintre, vers le bas, puis tirez-le vers vous : rien ne doit tourner ni glisser. Faites de même avec les leviers de frein et les manettes, qui ne doivent pas bouger sur le cintre.

La guidoline protège vos mains et le cintre. Passez les mains sur toute sa longueur : elle ne doit être ni déchirée, ni décollée, ni glissante. Regardez surtout sous les cocottes et en haut du cintre, là où elle finit souvent par se dérouler, et le ruban adhésif de finition.

Vérifiez aussi que chaque extrémité du cintre porte son bouchon. Un cintre ouvert au bout peut blesser gravement en cas de chute, comme un emporte-pièce. Une guidoline abîmée ne se répare pas vraiment : elle se remplace, et c’est l’occasion de contrôler les gaines qui passent dessous.

Prenez chaque poignée à pleine main et essayez de la tourner autour du cintre, puis de la tirer vers l’extérieur. Elle ne doit pas bouger : une poignée qui tourne ou glisse au mauvais moment fait perdre le contrôle. Sur les poignées à collier, resserrez la petite vis du collier, sans forcer.

Une poignée fendue, déchirée ou devenue collante se remplace. Vérifiez aussi que chaque extrémité du cintre est bouchée, par la poignée elle-même ou par un bouchon. Un bout de cintre ouvert peut blesser gravement en cas de chute, et les poignées ergonomiques doivent rester orientées pour soutenir la paume.

Asseyez-vous sur le côté du vélo, prenez la selle par le bec et par l’arrière et tentez de la tourner et de la basculer. Elle ne doit pas bouger. Regardez sous la selle : les rails doivent être droits et intacts, et les vis du collier de tige serrées.

Repérez ensuite la hauteur de la tige de selle avec un morceau de ruban adhésif, roulez quelques jours et vérifiez qu’elle n’a pas descendu. Desserrez le collier une fois : la tige doit porter un repère d’insertion minimale, qui ne doit jamais être visible au-dessus du cadre. Une tige qui glisse malgré un serrage correct passe par l’atelier.

Les accessoires se desserrent sous les vibrations, surtout sur un vélo chargé. Prenez le garde-boue avant et arrière, le porte-bagages et la béquille un par un, et secouez-les : rien ne doit claquer, pencher ni toucher le pneu. Vérifiez que chaque vis de fixation est présente, et serrez-la sans forcer.

Un garde-boue qui frotte peut se coincer dans la roue et bloquer celle-ci ; une tringle de garde-boue qui dépasse doit avoir son capuchon. Faites tourner les roues pour vérifier que rien ne frotte. Une patte cassée, un porte-bagages fendu ou une vis qui ne serre plus dans le cadre sont à faire réparer.